Супермодели 80-х и 90-х: мечта на продажу
Золотая эпоха супермоделей приходится на 80-90-х годы XX века. В этот период на фоне экономического подъёма внутри модной индустрии развивается небывалая конкуренция. Бренды в гонке за внимание ищут всё новые и новые пути привлечения максимально широкой аудитории.
Словно феникс из пепла начинает восставать высокая мода. В новых реалиях она предназначена в первую очередь для привлечения внимания к бренду, тогда как основной доход компания будет получать с продаж линий массовой одежды, парфюмерии и косметики.
Постепенно происходит разрушение классических понятий «хороший вкус/дурной вкус», теперь в первую очередь публика мыслит категориями «интересно» или «скучно». И одним из самых успешных способов акцентирования внимания на бренде становятся супермодели. Историю которых «скучной» не назовёшь.
Образец для подражания
Ещё с 60-х годов мода и поп-культура начинают своё активное сближение, так что к концу века они уже становятся совершенно неразделимыми. Супермодель этого периода — уже не просто самая знаменитая и высокооплачиваемая манекенщица. Нет, теперь она настоящая поп-звезда, икона, сверкающая на телевидении и улыбающаяся с бесчисленных постеров.
Её популярность может поспорить со славой эстрадных исполнителей и кинозвёзд, и при этом ей не нужно ни петь, ни танцевать, ни демонстрировать выдающуюся актёрскую игру. Супермодель — кумир и образец для подражания. «Носи то, что ношу я, стремись к стандартам моей фигуры и тогда ты тоже не будешь вставать с постели меньше чем за 10000$!», — словно говорят они. Заманчивый образ, не так ли? Мечты очень хорошо продаются, особенно если делать ставку на подрастающее поколение.
Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz, Linda Evangelista, Naomi Campbel for Vogue (1990) / Photo: Peter Lindbergh
Легендарные дизайнеры и дома моды сами вкладывают огромные ресурсы в развитие образа супермоделей. Знаком качества того или иного бренда в это время является непременное появление супермодели на его показе и в рекламой кампании. И в этом вопросе лучше не скупиться!
Лидером здесь поистине являлся Джанни Версаче. Не одна и не две, а все популярные девочки должны быть частью его империи. Они будут сверкать не только в нарядах его основной линии, но и продвигать спортивную одежду, нижнее бельё, одежду для молодёжи и даже товары для дома. «Ты можешь стать одной из нас!», — будут говорить они они, — «Купи эти джинсы! Мы же их носим — так выглядит успех!»
Эпоха супермоделей подойдёт к своему логическому завершению в конце 90-х, но это уже совсем другая история. А пока что рассмотрим легендарную троицу, ставшую фундаментом прекрасной мечты об образе супермодели.
Линда Евангелиста
Linda Evangelista for Chanel S/S (1991)
Linda Evangelista for Vogue Italia (1990) / Photo: Steven Meisel
Linda Evangelista for Versace Spring/Summer Collection (1991)
Из всех супермоделей именно Линда играла основополагающую роль в процессе превращения работы манекенщицы в отдельный вид искусства. Повышение гонораров, собственной актуальности и востребованности привело к тому, что к концу 80-х мир топовых моделей стал таким же прибыльным, гламурным и привлекательным, как и мир голливудских звёзд.
Её называли «супермоделью из супермоделей», «лучшей моделью последних пятидесяти лет», настолько красивой, что это казалось нереалистично даже по модным стандартам. А уж её фраза «Я не встану с кровати меньше чем за 10000$» остаётся одной из самых цитируемых по сей день. Эти слова как нельзя лучше описывают эпоху.
Стилисты, фотографы и дизайнеры прозвали Линду «Хамелеоном» за её уникальную универсальность: способность примерить на себя любой образ, не говоря уже о постоянной смене цвета волос. На одном показе она представала осколком великолепной изысканности эпохи Кристиана Диора, а уже через несколько часов поражала своим перевоплощением в экстравагантного панка или опасную байкершу.
Во многом главенствующая позиция Линды в стане супермоделей объясняется её серьёзным отношением к своей работе. Мечтая стать моделью с самого детства, она вникала во все аспекты профессиональной деятельности, начиная с макияжа и заканчивая грамотно выставленным светом. Основательный подход к профессии прослеживается не только в её максимально продуктивном взаимодействии с фотографами или стилистами, но и в том, что она не пыталась сделать альтернативную карьеру.
И в наши дни, помимо воспитания ребёнка и своей благотворительной деятельности, нацеленной на повышение осведомлённости общества о ВИЧ и раке груди, Линда остаётся эталонной моделью, заключая многомиллионные контракты и вдохновляя своим примером уже следующие поколения звёзд.
Наоми Кэмпбелл
Naomi Campbell for Harper’s Bazaar (1992) / Photo: Peter Lindbergh
Naomi Campbell for Vogue Italia (1994) / Photo: Ellen von Unwerth
Naomi Campbell for Vogue (1996) / Photo: Robert Erdmann
Порой кажется, что стоит всего лишь произнести заветное имя Наоми, чтобы у окружающих в голове мгновенно выстроился пленительный ряд образов и обворожительных ассоциаций. Британская модель со сложным (даже вздорным) характером и уникальным артистизмом — воплощение образа истинной дивы.
Она начала свой путь по лабиринту поп-культуры, снимаясь в многочисленных музыкальных видео уже в семилетнем возрасте. А в неполные 16, когда Наоми проходила обучение балету в Академии театрального искусства Italia Conti, ей впервые предложили попробовать свои силы в модельном бизнесе. И вот наша героиня уже появиляется на обложке британского Elle, а спустя год фотограф Теренс Донован увековечивает её для легендарного календаря Pirelli.
Юная красавица стала настоящим сенсацией на подиуме. Её плавная походка напоминала грациозные движение пантеры. Гибкая, восхитительная и опасная. Она стала настоящей музой для Джанни Версаче, который не жалел ни средств, ни сил, чтобы удовлетворить любой её каприз. Каждый выход Наоми на подиум был настоящим произведением искусства — историей, рассказанной через движение и взгляд. Даже её падение на показе Вивьен Вествуд в 1992 году из-за высоченных платформ стало не провалом, а настоящим хитом сезона — настолько искренней и непосредственной она была в своей реакции.
Но, увы, Наоми, как и многим другим темнокожим моделям, приходилось сталкиваться с проявлениями расизма. Будучи одной из самых узнаваемых и востребованных моделей поколения, она всё равно не имела такое же количество рекламных контрактов, как её белые коллеги. Бывало и хуже: участие в некоторых показах было обусловлено ультиматумом со стороны Евангелисты и Тарлингтон, которые отказывались от работы, если вместе с ними не будет Наоми.
Даже её первое появление на обложке французского Vogue, которое было также и первой обложкой с темнокожей моделью за всю историю издания, предварял скандал! Фотографию удалось опубликовать исключительно благодаря влиянию Сен-Лорана, который грозился разорвать рекламный контракт с журналом. С нулевых годов XXI века Наоми Кэмпбелл стала активной участницей движения по преодолению расизма в модной индустрии.
Её деятельность дала возможность новым поколениям моделей с самым разным цветом кожи идти к своей заветной мечте минуя те проблемы, с которыми сталкивалась она сама. Сегодня Наоми Кэмпбелл единственная из всей троицы ведёт активнейшую модельную деятельность, до сих пор радуя своих поклонников участием во многочисленных показах и фотосессиях. И такое ощущение, что в 50 лет её элегантная пластичность стала только ещё более обворожительной.
Кристи Тарлингтон
Christy Turlington for Claude Montana F/W (1991)
Christy Turlington for Vogue Italia (1991) / Photo: Steven Meisel
Christy Turlington for Vivienne Westwood (1993) / Photo: Mario Testino
В отличие от своих коллег, Кристи Тарлингтон даже и не помышляла о карьере в модном бизнесе. Главной страстью девочки из маленького городка в Калифорнии была верховая езда, которой она отдавала всё свободное время. Впрочем, конный спорт сыграл важную роль в старте её карьеры. Именно сидящей на лошади её запечатлел фотограф Дэнни Коуди, который всячески старался убедить четырнадцатилетнюю девушку попробовать свои силы в качестве модели.
Перспектива гонорара в $100 за час съёмки ускорила процесс принятия решения: Кристи собиралась потратить эти деньги как раз на занятия верховой ездой. К шестнадцати годам девушку уже знал весь штат, а в восемнадцать её лицо впервые украсило обложку итальянского Vogue. Стремительное развитие карьеры Тарлингтон привело к заключению эксклюзивных контрактов с Calvin Klein и Maybelline уже к концу 80-х. За участие её в показах и рекламных кампаниях сражались настоящие титаны модной индустрии: от Dior и Versace до Prada и Valentino. Но тут происходит неожиданный поворот!
В 1994 году Кристи понимает, что работа модели, даже с учётом баснословных гонораров, ей не интересна. Она решает уйти из моды и продолжить своё образование. Никто не мог предположить подобного развития событий, и даже агент Кристи лишь отшутилась по этому поводу. Но девушка была непреклонна! И, покинув растерянный мир моды, Кристи поступает в Нью-Йоркский университет, который закончит с отличием, получив степень бакалавра гуманитарных наук.
На сегодняшний день Кристи уже 17 лет состоит в счастливом браке, воспитывая вместе с мужем двух детей. Тарлингтон ведёт активную благотворительною деятельность, оказывая финансовую помощь Сальвадору (родине своей матери). Но основой её современных занятий является гуманитарная деятельность, направленная на защиту материнского здоровья.
Продолжив обучение и получив степень магистра в области общественного здравоохранения в Колумбийском Университете, она организовала некоммерческую организацию «Каждая мать на счету». Её фонд разрабатывает программы поддержки семей, решает проблемы поставок лекарств в больницы, а также организовывает школы акушерок в странах третьего мира. Вот такими неисповедимыми бывают пути легендарных супермоделей.
Photo: Patrick Demarchelier for Vogue Anniversary (1992)