Мода как оружие: история power dressing
Встречают по одёжке, провожают по уму. Собираясь на собеседование, деловой ужин или первое свидание, женщины всегда помнят эту народную мудрость. А потому уделяют особое внимание выбору наряда, который поможет произвести хорошее первое впечатление. И двигает ими не столько желание выглядеть безупречно, сколько понимание того, какой силой обладает мода.
Одежда — не просто способ женского самовыражения, но и важный элемент презентации. Тот или иной образ может быть как отражением уникального чувства стиля, так и серьёзным политическим высказыванием. Что общего между белыми нарядами суфражисток и маленькими чёрными платьями актрис на вручении «Золотого глобуса»? Откуда к нам пришло понятие power dressing и какие формы оно обретает сегодня? Рассказываем, как одежда стала частью большой истории женской борьбы за свои права.
Катрин Денёв в Yves Saint Laurent (1966)
Эпоха сильных женщин
Для современного поколения понятие power dressing может быть не совсем понятно, а то и вовсе незнакомо. Другое дело — те, чья молодость пришлась на 80-е. При упоминании пауэр-дрэссинга в их памяти наверняка возникнут образы тысяч бойких девушек, которые, задавшись целью разрушить стереотип о женском предназначении, уверенно покоряли офисы по всему миру.
Увы, занять руководящую должность в политических и бизнес-кругах в те времена было не так просто. На этой территории испокон веков доминировали мужчины, а потому женщинам пришлось играть по их правилам. Недолго думая юные карьеристки обратились к своему главному и самому надёжному оружию — моде. Отныне образ бизнес-леди практически дословно цитировал мужской гардероб.
Брючные костюмы, удлинённые жакеты с широкими плечами и юбки ниже колена скрывали изгибы женской фигуры. А лаконичные украшения и строгие причёски лишний раз подчеркивали серьёзность намерений. Сложносочинённые и излишне романтичные принты сменились на тонкую полоску и гусиную лапку, яркие цвета — на сдержанный синий, чёрный и серый.
Маргарет Тэтчер
Стиль Железной леди
Одним из главных примеров для стремящихся к успеху девушек стала Маргарет Тэтчер. С её политической позицией можно соглашаться или нет, но отрицать её влияние уж точно не получится. Дочь бакалейщика, ставшая первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании, как никто понимала, насколько трудно добиться уважения и серьёзного отношения к себе в мужской среде.
Для достижения своих целей Железной леди пришлось избавиться от любимых причудливых шляп, перекраситься из блондинки в более сдержанный русый и даже серьёзно поработать над чересчур пронзительным голосом. В пауэр-дрэссинге и умении работать со смыслами в одежде ей не было равных.
Два классических образа Тэтчер: миди-платье и пальто или костюм-двойка в комбинации с блузкой. В выборе цветовой палитры Маргарет тоже была весьма консервативна и обычно предпочитала синие оттенки. Этот выбор не был продиктован цветом глаз, а нёс в себе символический характер. Синий был цветом консервативной партии, которую представляла премьер-министр.
Шествие Партии избирательного права женщин по Нью-Йорку (1915) / Фото: Paul Thompson/Getty Images
Цветовое единение
Транслировать свои идеи через моду хорошо удавалось не только Железной леди. Традиция наделять цвета одежды скрытым подтекстом далеко не нова и часто идёт рука об руку с протестными движениями. Ещё во времена Великой французской революции люди демонстрировали свою политическую позицию с помощью одежды. Сторонники монархии выбирали вещи в светлых и зелёных оттенках, в то время как их противники облачались в сине-бело-красный триколор.
В XX же веке особую силу набрало феминистское движение. Женщины, требующие предоставления избирательных прав, избрали своими главными цветами зелёный, фиолетовый и белый. Они символизировали надежду, благородство и чистоту соответственно. Именно белая одежда стала своеобразным дресс-кодом суфражисток, к которому они прибегали во время публичных мероприятий.
В 1908 году на митинге в лондонском Гайд-парке собралось более 300 тысяч женщин, сражающихся за свои гражданские права. Все они облачились в белые платья, не заметить их было невозможно. Сегодня политические и социальные переломы в обществе по-прежнему обретают свои визуальные коды. Будь то марш в розовых шапках в США, прошедший в 2017 году, «жёлтые жилеты» во Франции или стиль total black как символ борьбы с харассментом на ковровой дорожке «Золотого глобуса» в 2018.
Портрет Амелии Блумер / Знаменитый снимок Хельмута Ньютона ‘Le Smoking’ для Vogue (1975)
От блумерсов до смокинга
Рассказ об униформе «сильной женщины» был бы неполным без разговора о брюках, а точнее их долгого и тернистого пути в женский гардероб. Родоначальницей «брючной» революции стала Амелия Блумер — суфражистка, а также создательница и главный редактор первой в истории газеты для женщин.
В 1850 году она явилась на собственную лекцию в короткой и достаточно широкой юбке, сочетающейся с панталонами, перехваченными на щиколотке шнурком. Неслыханная по тем временам выходка обернулась скандалом и насмешками в сторону активистки. Но нашлись и те, кто засыпал Амелию письмами с просьбой поделиться выкройкой первых женских брюк. Так в модном словаре появилось новое слово — «блумерсы». Столь активный интерес как нельзя лучше демонстрировал усталость девушек от обязательства носить тяжёлые юбки в пол.
Стремительные перемены в женской моде начали происходить во время Первой мировой войны. Сначала девушкам, взвалившим на свои плечи мужские обязанности, было позволено работать на производстве в брюках и комбинезонах. Затем по всей Франции громко заговорили о некой Коко Шанель, которую особенно привлекали мужские предметы гардероба. А вскоре своё слово сказали и знаменитые кинодивы — Марлен Дитрих и Кэтрин Хепберн стали появляться на экранах в брючных костюмах.
Главным же популяризатором «мужской» моды для женщин стал Ив Сен-Лоран. В 1966 году французский кутюрье представил первый женский смокинг. Большая часть публики восприняла новое творение мэтра в штыки, а тем, кто всё же решился примерить костюм, пришлось столкнуться с серьёзным общественным осуждением. Известно, что в 1968 году американскую светскую львицу Нэн Кемпнер, одетую в костюм YSL, хотели выгнать из нью-йоркского ресторана La Côte Basque за «непристойный» внешний вид. Не растерявшись, муза Сен-Лорана сняла брюки и проследовала в зал в одном пиджаке.
Камала Харрис для Vogue (2021) / Фото: Tyler Mitchell
Униформа власти
На сегодняшний день женский смокинг считается классикой делового стиля. Достаточно только вспомнить неизменные брючные костюмы Ангелы Меркель, которая из года в год возглавляет рейтинг самых влиятельных женщин мира, или комплекты Хилари Клинтон в разные периоды её политической карьеры. Но не стоит забывать, что power dressing — это не столько маскулинная строгость образа, сколько смелость быть собой. И тут лучшего примера, чем стиль новоизбранного вице-президента США Камалы Харрис, не найти.
Первая женщина на столь важной должности открыла новую страницу в истории одежды как символа женской власти и силы. Фирменный и уже ставший культовым образ Камалы состоит из брючного костюма, белой футболки, нити жемчуга на шее и… кед Converse. Чёрные и белые, высокие и низкие, со шнурками и без — у Харрис впечатляющая коллекция спортивной обуви. Она носит её как в повседневной жизни, так и на работе — и тем самым задаёт новые стандарты стиля «сильной женщины».
Фото: Helmut Newton «Here They Come II, Paris» (1981)