Clean beauty: что нужно знать о современном рынке «чистой косметики»

Последние годы рынок clean beauty показывает устойчивый рост — ожидается, что к 2024 году объём продаж составит $ 22 млрд. По статистике, 52% потребителям важно, чтобы косметика содержала натуральные компоненты, а 26% учитывают и экостатус бренда.

Но что имеют в виду марки, когда называют свои формулы «чистыми»? Есть ли критерии, которые определяют, что такое «чистая красота»? И насколько оправдана критика этой бьюти-отрасли? Попробуем разобраться.

Красота требует жертв?

В начале марта 2022 бьюти-индустрию потрясла новость: в 47% продуктов для осветления кожи, продаваемых в интернет-магазинах по всему миру, была обнаружена ртуть. Верные традициям эпохи рококо, косметические бренды, представленные на eBay, Amazon и Aliexpress, использовали её как антивозрастной актив, блокирующий выработку меланина.

Вот только мы живём не в XVIII, а в XXI веке: сегодня токсичность этого металла не вызывает сомнений, так что в большинстве стран мира использовать его в косметике запрещено. В США закон не столь строг и допускает 1 г на кг (или 1 часть на миллион). В проанализированных образцах концентрация ртути составляла от 10 000 до 50 000 частей на миллион.

Ртуть, как известно, легко всасывается в кровоток через кожу, вызывая сыпь, аллергию, поражение почек и расстройства нервной системы. Вряд ли кто-то сегодня согласится с тем, что условная «красота» стоит таких жертв — но производителей, которые нарушают все международные стандарты, очевидно не беспокоит безопасность их потребителей. Желание оградить свою косметичку от подобных вредных компонентов и недобросовестных брендов стало главным стимулом к развитию индустрии «чистой красоты».

Терминология

Clean — это не green или eco, далеко не всегда organic и вовсе не обязательно vegan. В первую очередь эта приставка сообщает нам не о том, что в косметике содержится, а, скорее, о том, чего в ней точно не будет. А не будет в ней веществ, потенциально вредных для окружающей природы и нашего здоровья.

Например, микропластика, который накапливается не только в природе, но и, как недавно обнаружили голландские врачи, в крови человека. Винят в этом в первую очередь пластиковые бутылки и упаковку для еды, но бальзамы и помады для губ с блестящими микрочастицами тоже благополучно «съедаются» их носительницами. Не будет в «чистой косметике» химических солнцезащитных фильтров, опасных для коралловых рифов и морских экосистем. Скорее всего, в продукции бренда, причисляющего себя к этой категории, вы не найдёте и такого неоднозначного компонента, как parfum, под которым могут скрываться отдушки, провоцирующие аллергию.

Clean beauty стремится к прозрачности. Соучредитель бренда Glow Recipe Сара Ли поясняет: «Чистота — это не только список ингредиентов. Это подход к красоте в целом — подход к тому, как люди делают покупки и как мы развиваемся как бренд. Мы должны заботиться об этом на каждом этапе разработки продукта». Основательница True Botanicals Хиллари Петерсон поясняет: «Нам необходимо смотреть на ингредиенты, субкомпоненты, которые в них содержатся, и на то, как они обрабатываются. Люди мало знают о том, как производство влияет на фермерское хозяйство, на изменение климата».

Иными словами, косметические марки, применяющие к себе этот термин, не просто вычёркивают из своих составов парабены, силиконы и сульфаты. В идеале они пропагандируют более осознанный подход к красоте, ратуют за осведомлённость потребителя, поддерживают экологичный подход к производству. Но на практике так получается далеко не всегда: чем популярнее становится тот или иной тренд, тем выше соблазн примкнуть к нему, не вникая в суть, лишь ради дополнительного заработка. Особенно, если границы термина, как в случае с clean beauty, довольно размыты.

Современные проблемы clean beauty

Какие вещества считать допустимыми и безопасными, а какие — нет? Пожалуй, это главный проблемный вопрос современной индустрии «чистой красоты». Конечно, в каждой стране существуют законодательные нормы, которые регулируют использование тех или иных косметических ингредиентов, но ситуация с ртутью наглядно показала, что работают они далеко не всегда. А уж исключение из формул ингредиентов с неоднозначной репутацией (официально разрешённых, но имеющих за плечами ряд исследований не в свою пользу), всегда остаётся на совести производителя.

К примеру, консервант феноксиэтанол в минимальной концентрации (менее 1%) считается безвредным, поэтому многие «чистые» бренды не торопятся от него отказываться, в то время как отдельные марки находят ему более безопасные альтернативы. Так что расхождения в списках «запрещёнки», которые сегодня составляют зарубежные онлайн-магазины и бьюти-издания, — обычное дело. Неопределённость термина играет на руку недобросовестным производителям: «клинвошинг», т.е. необоснованное позиционирование косметики как «чистой» и «безопасной», процветает сегодня как никогда.

Clear вместо clean

Возможное решение предложила на инновационной выставке в Париже в 2022 году Symrise Cosmetic Ingredients, химическая компания по производству ароматизаторов и косметических ингредиентов. Их ответом на концепцию «чистоты» стала концепция «ясности», т.е. clear beauty, которая стоит на трёх китах: этичность производства, безопасность для кожи и sustainable (устойчивость, забота об экологии).

Symrise предлагают делать акцент не на добавлении/исключении тех или иных ингредиентов, а на их прозрачности: потребитель должен знать, что именно содержится в его косметике, каково происхождение всех компонентов. Такие попытки сделать бьюти-индустрию прозрачнее и «подсветить» проблемные места на производстве, заслуживают уважения. Если с оборотной стороной fashion-индустрии все уже более-менее знакомы, то об истинных жертвах «красоты» (будь то масштабы пластикового загрязнения или рабский детский труд, который стоит за красивыми кварцевыми массажёрами) известно пока довольно мало. Впрочем, без осознанного подхода самих потребителей, которым не всё равно, эта инициатива обречена на провал.

Эффективность «чистой косметики»

Критики clean beauty часто напоминают, что натуральные экстракты далеко не всегда могут составить достойную конкуренцию активам, синтезированным в лабораториях. Но, несмотря на то, что clean часто идёт под руку с green, это не равноценные понятия.

Рынок «чистой красоты» сегодня — это не домашняя кухня во главе с бьюти-энтузиастом, а высокотехнологичное производство, основанное на современных достижениях косметологии и дерматологии, но с упором на растительные компоненты. Те самые, которые активно используются и в не-clean косметике: ромашка, шиповник, жожоба, гамамелис, мёд. К тому же, добавление в формулу экстракта зелёного чая не исключает появления в ней и ретинола.

Такие марки как Holifrog, Tata Harper, Votary, Dr. Barbara Sturm (из более доступных — Mad Hippie, Acure) составляют формулы, которые ни в чём не уступают космецевтическим брендам. А «любимые» многими экобрендами альтернативы ретинолу (бакучиол или мотыльковая фасоль) вовсю используют косметические гиганты. Так что эффективность зависит от состава каждого отдельного средства, нежели от того, насколько «чистым» позиционирует себя бренд.

Резюме

Выбор чистой косметики — не панацея от всех проблем бьюти-индустрии. Значок «clean» на флаконе ничего не сообщает нам о методах производства, этичности производителя, его экоинициативах. Скорее, это первый шаг на пути к осознанности в сфере красоты. А она не предполагает однозначных и простых решений.

Интерес к тому, что именно вы наносите каждый день на лицо, не только сделает вашу бьюти-рутину более эффективной, но и станет стимулом для брендов. Именно от осознанных потребителей, которые не боятся задавать прямые вопросы, зависит, насколько прозрачным будет косметический рынок, сможет ли он найти баланс между экономической выгодой и устойчивым развитием.

В качестве шпаргалки предлагаем наши бьюти-рекомендации: редакция My Handbook тщательно отбирает бренды, которые не идут на компромисс в вопросах безопасности для природы и человека.

Фото: @absolution_cosmetics