Вспомнить всё: 11 коллекций, оказавших наибольшее влияние на мир моды
На первый взгляд может показаться, что одежда — это всего лишь тряпки разной степени привлекательности и ценового диапазона. Но именно через одежду мы ведём своё общение с окружающим миром: демонстрируем положение в обществе, эстетические предпочтения, надежды или преодоление личных страхов. Мода — это визуальная форма коммуникации, дающая понимание об идеалах своего времени, его привычках и ценностях. Особенно сейчас, в удивительное время свободы выбора и самовыражения.
Современный мир, объединённый современными средствами связи, позволяет прикоснуться к модным проявлениям любой точки планеты за считанные минуты. В этом многообразии смешения старого и нового можно рассмотреть как возможность проявления яркой индивидуальности каждого человека, так и глобальные тренды, рождающиеся в обществе.
Увы, чтобы охватить все характерные черты трансформации моды последних десятилетий или просто уделить внимание всем основополагающим показам официального подиума, мне бы пришлось написать целую книгу. Однако в этой статье я хочу обратиться к коллекциям последних 30 лет, которые, по моему мнению, оказали важнейшее влияние на наше современное понимание моды.
1/ Jean Paul Gaultier SS 1994 RTW
Если кто и может объединить в одной коллекции мужские юбки, граффити, корсеты и Жанну Д’Арк, то это Жан-Поль Готье. В своём творчестве «несносный ребёнок» французской моды подрывал все устои морали и хорошего вкуса своего времени, освобождая тело и нравы прогрессивных модников.
Эта коллекция наглядно показывает идею дизайнера о разнообразии проявления красоты в окружающем мире. Мальчик вы или девочка, харизматичный неформал или дама внешности необычайной — его всенародные кастинги на участие в показах как раз и давали возможность задействовать максимальное количество типажей. Это позволяло Готье в самой коллекции обращаться к десяткам самых разных идей.
Жан-Поль говорит нам: «Будьте кем хотите и носите всё, что хотите. Вы прекрасны, потому что это вы. Будьте свободны от предрассудков!»
2/ Mugler FW 1995 Couture
Показ Тьерри Мюглера, приуроченный к 20-ой годовщине дома, по праву считается одним из ярчайших в 90-е годы. Легендарный провокатор в полную силу смог воплотить всю широту своих эстетических предпочтений. Это и изысканность силуэтов 50-х годов, и фетишистские образы с вечеринок для понимающей публики, и броская сексуальность, сверкающих киборгов из будущего, и даже переосмысление знаменитого образа Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок».
На тот момент именно Мюглер мог в своих показах высокой моды объединить совершенно полярные образы: женщину-аристократку от классического Диора или Баленсиаги и роковое влечение властной доминатрикс, облачённую в латекс. Так тонкие талии и подбитые баски доходили до гротескных форм, воплощаясь через сверкающие портупеи и алюминиевые корсеты, более похожие на анатомические доспехи. Ну а вечернее платье, открывающее всю прелесть наготы женских ягодиц, стало настоящим культом для любителей моды, затмив даже самые экстравагантные образы, увиденные у других дизайнеров.
Тьерри Мюглер устроил настоящее цирковое представление с изысканной наготой и звериными принтами. Своим шоу он напомнил нам основополагающие заветы великой Эльзы Скиапарелли: «Одежда должна услаждать взгляд, тактильные ощущения и вызывать эротические ассоциации».
3/ Dior SS 1998 Couture
Кто может сравниться в роскоши и с обилием исторических отсылок с Джоном Гальяно на заре его творческой деятельности в «Dior»? Вопрос риторический. На ступенях парадной лестницы Опера Гарнье молодой британский дизайнер продемонстрировал невероятный маскарад из образов, навеянных его музой и самой обольстительной роковой женщиной Прекрасной Эпохи — Маркизой Казати.
В своих работах Гальяно воскресил всё невероятное многообразие фасонов и способов отделки эпохи Модерн! Восхищённые зрители провожали взглядом моделей, облачённых в изысканные коконообразные накидки в духе Поля Пуаре, богато декорированных орнаментами, навеянными Раулем Дюфи и Леоном Бакстом. Вместе с переосмысленными силуэтами 50-х годов по мраморным ступеням спускались дамы, укутанные в тонкую паутинку ирландского кружева или облачённые в фижмы экстравагантных платьев 20-х годов. Ну а вишенкой на торте роскоши и великолепия торжества высокой моды стали два масштабных платья, в которых Джон Гальяно воплотил пленительное очарование максимальной вычурности придворного платья эпохи Рококо.
Носибельно? Продаваемо? Полная чушь! Этот показ — манифест новой высокой моды, которая главной своей задачей ставит высочайший уровень портновского мастерства и творческого потенциала дизайнера.
4/ Alexander McQueen SS 1999 RTW
Этот показ про силу. Про силу в широком смысле: тут есть и тема физической составляющей, и духовной. Менее зрелищный в плане броской экстравагантности, нежели предыдущие показы, он куда полнее демонстрирует отношение Маккуина к своей женщине. Экстремально заниженные талии и подчёркнутые плечи дают ощущения гибкости и тонкой нотки маскулинности, создающие образ женщины не просто сильной, но и опасной. Точно дикая кошка, за которой лучше наблюдать на расстоянии, она не боится своей сексуальности, выводя её напоказ.
Но так же женщина Маккуина не боится и своей слабости. В сочетании лёгкого кружева и анатомических корсетов из грубой кожи читается тема боли, хрупкости, страдания и преодоления их через внутреннюю силу. Так перед финалом показа на подиум вышла паралимпийская спортсменка Эйми Маллинз: её резные деревянные протезы в едином многогранном образе сплетались с лёгким кружевом юбки и жёсткостью настоящего доспеха. Да, она может быть нежна и ранима. Да, у неё ограниченные возможности. Но нет, она не примет смирения — она будет продолжать сражение, не смотря ни на что.
Финал же показа до сих пор считается ярчайшим примером акта современного искусства на подиуме. Впрочем, два робота для покраски машин, разукрашивали вращающуюся на постаменте модель не праздности ради, а чтобы продемонстрировать комментарий дизайнера об обезличенности и конвейерности современной модной индустрии. Но образ оказал настолько мощное впечатление, что практически сразу был вынут из контекста и распространён совершенно обособленным.
5/ Valentino SS 2008 Couture
Как уйти красиво? Об этом вам поведает последняя кутюрная коллекция Валентино Гаравани. Под стоячие овации зала — последний взмах руки, знаменующий финал сорокапятилетнего пути дизайнера, прозванного Императором высокой моды. На этом закончилась прекрасная сказка о восхитительной элегантности и классической женственности, берущей своё начало с образов, созданных для легендарного фильма «La Dolce Vita» Федерико Феллини.
Но в отличие от ухода того же Юбера Живанши или Сен-лорана, на показе не чувствовалось ни усталости, ни ностальгической ретроспективы. Скорее Валентино продемонстрировал назидание, главные ценности своего бренда для будущих поколений. Среди изысканных нарядов не было место чрезмерной экстравагантности и вычурных линий. Все они соответствовали своей главной задаче: стать украшением женщины, а не поражать зрителей в музее. Классические костюмы с длинными перчатками, кружево, струящиеся платья из атласа свежих оттенков и очарование цветочных принтов — вот всё, что так любил Валентино.
Но где же легендарный красный цвет, который с самого начала творческой деятельности стал настоящей визитной карточкой дизайнера? Зрители замерли в замешательстве, провожая Наталью Водянову в ослепительно белом платье, завершающем показ. Получилось так, что красный цвет, прославивший Валентино во Флоренции ещё в далёком 1962 году, стал финальным аккордом его карьеры. Внезапно подсветка зала изменилась, и на подиум в две шеренги вышли десятки моделей, облачённые в одинаковые красные платья. Их ровный строй и плавная походка создавала ощущение красной реки или прекрасной ковровой дорожки, по которой Валентино в последний раз прошёл перед ликующей публикой.
6/ Celine SS 2010 RTW
Фиби Файло не создаёт экстравагантных моделей. Ей также не присуща страсть к подчёркнутому украшательству. В её творчестве заложена идея практичности и любовь к своему времени, исключающая вечную гонку за вычурными изменениями моды. Для меня Файло — одна из немногих истинных продолжательниц идей Габриэль Шанель. В её чистых линиях и спокойной цветовой гамме заложена та же мысль, что и у легендарной Мадемуазель: «Одежда, ваше платье — это не самоцель, это не вы сами! Одежда — это только чистых холст, нейтральная основа для формирования собственного стиля».
Посмотрите на эту коллекцию. В ней собраны образы, удовлетворяющие все потребности современной женщины, живущей в мегаполисе. Она ценит практичность, долговечность и комфорт. Она развивает себя и в рамках семьи, и профессиональной сфере. Она не терпит праздности и одежды, которая полностью перетягивает внимание от её личности. Собственно, Фиби создаёт вещи для себя.
Тонкая кожа и бежевые оттенки подчёркивают природную сексуальность женского тела, но элементы стиля милитари и простота конструкции моделей, уравновешивая, помогают не выставлять её напоказ. В эклектике Файло заложена идея успокоения. Баланс — вот ключевое слово этой коллекции.
7/ Dolce & Gabbana FW 2013 RTW
Осенняя коллекция D&G 2013 года оказала эффект разорвавшейся бомбы. В контексте стремительной демократизации модного рынка после мирового финансового кризиса 2008 года мало кто мог предположить, что в модных коллекциях снова будет достигнут уровень украшательства, характерный скорее для начала 90-х годов XX века. Но у наших итальянских героев были свои планы на этот счёт.
В этой коллекции нет ничего неожиданного: формы максимально простые, да и мотивы византийских мозаик уже встречались в творчестве Джанни Версаче в далёком 1992 году. Но уровень качества, а главное количества декоративной отделки поразило общество в самое сердце.
С одной стороны, в этих образах используются старые добрые шовинистические штампы, намешивая гремучую смесь из показной роскоши, романтизированной традиционности и броской сексуальности. Это, конечно, не совсем отвечает направлению главных трендов в западном обществе. А с другой — беспрецедентный успех этой коллекции стал моральным разрешением на возвращение тяжёлого люкса на официальный подиум. Признаемся, эти аксессуары и бижутерия — просто произведения искусства.
8/ Prada SS 2014 RTW
Дьявол не только носит «Prada», но и может хорошенько взгреть обидчика под бит песни Бритни Спирс «Work Bitch». В этом показе Миучча Прада вывела свою борьбу с образом ранимой женщины-цветочка на совершенно иной уровень. Спорт и бунт (даже немного коммунистический) стали основой этой коллекции. Модели на подиуме предстали зрителям в образе экспрессивных участниц уличных банд, носящих на себе стилизованные изображения лиц простых женщин. Их отсылки к политизированным граффити были вдохновлены уличным искусством бунтующих районов в Лос-Анжелесе и городов Мексики и Южной Америки.
Её девушка, конечно же, любит роскошь: дорогие ткани и сотни крупных пайеток венчают яркие коктейльные платья и вычурную верхнюю одежду. Но Прада соединяет эту демонстративную роскошь со спортивными гетрами и майками, вызовом нижнего белья, надетого поверх костюма, создавая в итоге более радикальный, даже революционно настроенный образ. Таким образом, меняя подтекст наряда, мы получаем не богатенькую изнеженную девочку, а молодую активистку, которая всем своим видом привлекает внимание общественности и побуждает её к активному действию.
Миучча Прада говорит нам: «Я хочу вдохновить женщин на борьбу!». И у неё это невероятно круто получается.
9/ Chanel FW 2014 RTW
И в каких только декорациях не проводил Лагерфельд свои роскошные показы: сгоревший театр, казино, техасское ранчо, карусель. Но самым запоминающимся по праву считается «показ в супермаркете» 2014 года. Тонкая сатира на современное общество, которое бросится скупать всё, был бы там только заветный логотип, пусть даже и с огромными наценками. Упаковки салфеток и половники, названные в честь Мадемуазель, бензопила с фирменной цепочкой — всё это вызвало неподдельный восторг у гостей, которые после показа не преминули устроить сражение за такие сенсационные артефакты. Впрочем, на выходе охрана намекнула, что подарками могут считаться только сладости и фрукты.
Но как же одежда? Лагерфельд не просто так обратился к подобной тематике. Вся коллекция — это его фантазия о всемирном мегамаркете, которым и является наш современный глобализированный мир. Исходя из этого, дизайнер смешивает в плавильном котле своих идей всю классику дома «Chanel» и уличную культуру современности. Так что модели для юных бунтующих девиц и консервативных дам элегантного возраста появляются между одними и теми же продуктовыми прилавками.
Растянутые свитеры и броские платья в лучших традициях 30-х вполне могут соседствовать на этом показе. А вместе с роскошными твидами Лагерфельд демонстрирует коротенькие кожаные шорты или спортивные костюмы, протёртые до дыр, создавая ощущение небрежной роскоши в стиле «буквально на минутку выскочила в магазин за хлебом». Так что ещё раз великий Кайзер Моды смог доказать, что наследие Габриэль Шанель вполне уживается с голографическими кедами и лосинами эпохи диско в нашей вечно меняющейся современности.
10/ Yeezy FW 2015 RTW
Ещё в 2011 году рэпер Канье Уэст представил свою первую женскую коллекцию, однако тот опыт был по большей части погребён валом негативных отзывов от критики. Не смотря на это, Уэст продолжил своё взаимодействие с миром моды. И при поддержке бренда «Adidas» в 2015 году свет увидела коллекция «Yeezy Season 1», разработанная в сотрудничестве с Ванессой Бикрофт.
Мужские и женские образы в этом показе были вдохновлены модой неблагополучных районов современных мегаполисов, эстетикой гетто и молодёжью, которая борется не за место под солнцем, а за физическое выживание. Общая деконструкция моделей, оверсайз, протёртые дыры и необработанные края давали комментарий несправедливости современного общества, становясь его отражением. Война для мужчин, максимальная утилитарность для женщин.
Естественно, что потребителем данного продукта станут люди достаточно обеспеченные. Но в целом в этой тенденции, распространившейся по всему миру, есть общая мысль демократизации отношения к моде и преодоления барьеров в обществе. Ведь социальное расслоение, проблемы эмиграции, недоверие, бунт и разочарование — это те вещи, которые нас до сих пор окружают. А мода всегда являлась зеркалом истины своего времени.
11/ Versace SS 2018 RTW
В этой коллекции Донателла Версаче отметила определённый рубеж: 40 лет существования бренда и 20 лет с убийства Джанни Версаче. Таким образом весь показ стал данью памяти погибшему брату, где Донателла извлекла из архивов самые яркие и запоминающиеся образы, отождествляемые с ним. Словно на ретроспективной выставке зрители вновь увидели ставшие культовыми принты из начала 90-х: «Vogue», барокко, поп-арт, морские сокровища, североамериканские индейцы и прочее. На подиуме как и раньше проносились фетишистские мотивы, лосины и боди, пауэр сьюты с массивными подплечниками и отсылки к византийским мозаикам.
Но за всей этой роскошью остаётся незаметным то, что Донателла не просто «распотрошила старый сундук». Она продемонстрировала адаптацию образов, которые в своё время воплощали эстетику смешения красоты и вульгарности в глазах самых провокационных модников, под естественную элегантность и простоту сегодняшнего дня. Эта коллекция — смешение старого и нового, связующее звено между ушедшим миром 90-х и современными стандартами. Я бы даже сказал, подведение итогов.
Интересно заметить, что последующие коллекции уже развиваются в совершенно ином ключе, точно попрощавшись с прошлым. Тем более сердце со светлой грустью и радостью сжималось, когда в финале показа вместе с Донателлой на подиум вышли легенды дома «Versace», облачённые в сверкающие платья из золотого оротона: Карла Бруни, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Хелена Кристенсен.
Фото: vogue.com